Astuce photo : Si l'arrière et l'avant ne sont pas corrects, essayez le Focus Stacking
9/4/2020
Traduction: traduction automatique
Avec le Focus Stacking, vous assemblez plusieurs photos avec des mises au point différentes pour obtenir une image nette et continue. Ma devise : essayer et s'étonner de ce qui ne va pas. Parfois, on y arrive.
Vous n'obtenez pas toujours une image nette sur tout ce qui devrait l'être. C'est particulièrement problématique en macro. La profondeur de champ peut être si faible qu'il est difficile de distinguer quoi que ce soit sur l'image
Pour augmenter la profondeur de champ, il existe un moyen simple : fermer le diaphragme. Par exemple, si je prends une photo avec une ouverture de 22 au lieu de 8, une plus grande distance sera nette. Mais dans de nombreux cas, cela ne suffit pas.
L'agrandissement révèle également un autre problème qui se produit lorsque le diaphragme est fermé : la netteté diminue. Cet effet est appelé flou de diffraction.
Lorsque la fermeture du diaphragme ne suffit pas, on a recours au focus stacking. C'est beaucoup plus compliqué, mais plus efficace. Vous prenez plusieurs photos qui ne se distinguent que par leur mise au point. Chaque photo est nette à un endroit différent. Les photos sont ensuite assemblées de manière à ce que les parties les plus nettes de l'image soient visibles partout. Le résultat est une photo nette de bout en bout.
Avec les résolutions de plus en plus élevées des appareils photo, le moindre flou est aujourd'hui visible. Vous pouvez bien sûr hausser les épaules et vous consoler en vous disant que vous ne l'auriez même pas remarqué sur un vieil appareil photo. Mais si nous disposons de ces hautes résolutions, nous voulons aussi les exploiter. C'est pourquoi le Focus Stacking peut également être utile pour les photos de paysage - c'est-à-dire pour les sujets qui ne sont pas en gros plan.
Automatiser les prises de vue si possible
Théoriquement, vous pouvez créer une série de mises au point en tournant simplement la bague de mise au point après chaque prise de vue, jusqu'à ce que vous ayez couvert toute la zone du sujet. Mais en pratique, c'est laborieux. De nombreux objectifs ne permettent pas un réglage très fin de la bague. Si vos pas entre les prises de vue sont trop importants, vous ne couvrirez pas toutes les parties de l'image souhaitées avec une prise de vue nette à 100 %. De plus, vous risquez de déplacer le trépied si vous tournez l'objectif entre les prises de vue et si vous poussez l'appareil photo pour vérifier.
Si possible, vous devriez donc enregistrer la série de mise au point à l'aide d'un logiciel de contrôle. Certains appareils photo sont déjà équipés d'une telle aide. Par étapes précises et prédéfinies, il modifie un peu la mise au point à chaque prise de vue.
Ma caméra ne peut pas enregistrer une série de mises au point toute seule. Mais il existe un outil gratuit pour Windows qui peut le faire : digiCamControl. La caméra est connectée à l'ordinateur par un câble USB ou par Wifi, après quoi elle peut être contrôlée à distance. Le logiciel fonctionne avec la plupart des appareils photo Canon, Nikon et Sony, comme le montre la liste des appareils compatibles. Chez Fujifilm, Olympus et Panasonic, une fonction de cadrage de la mise au point est souvent déjà intégrée. L'appareil Olympus ci-dessous, au nom imprononçable, en fait une image prête à l'emploi si on le souhaite.
Si vous devez quand même prendre les photos à la main, utilisez un déclencheur à distance ou au moins le retardateur pour éviter les flous. Si vous utilisez un reflex, activez également le verrouillage du miroir pour éviter que le choc du miroir ne provoque un flou.
La prise de vue en continu
Pour que rien ne change lors de la prise de vue, hormis la mise au point, il vous faut bien sûr un trépied ou un support absolument solide. Le sujet ne doit pas non plus bouger d'un millimètre. Vous réglez manuellement l'ouverture, le temps d'exposition et l'ISO. Et si vous photographiez en JPEG, vous pouvez aussi régler la balance des blancs.
Pour l'ouverture, il est généralement recommandé d'utiliser une valeur moyenne, typiquement l'ouverture 8. Avec une ouverture totale, l'objectif n'est pas aussi net qu'avec une ouverture fermée, et vous devrez prendre un nombre de photos extrêmement élevé.
Si vous utilisez un logiciel de contrôle comme digiCamControl, l'autofocus doit être activé. C'est la seule façon pour le logiciel de contrôler la mise au point à distance.
Tout d'abord, vous devez définir l'emplacement de stockage des images. Pour ce faire, sélectionnez "Add new session" ou "Edit current session" dans le menu "Session". L'interface peut également être changée en français sous "File" > ; "Settings" > ; "General".
Lorsque la caméra est connectée à l'ordinateur, le bouton rond "Lv" s'allume en blanc dans la fenêtre principale. Un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre d'aperçu. Ici, vous pouvez régler les paramètres habituels de la caméra comme l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO, etc.
Pour une série de mises au point, vous définissez le point de mise au point le plus proche et le plus éloigné. Vous pouvez déterminer le point le plus proche en utilisant l'autofocus. Si la mise au point est réussie, vous savez que vous n'êtes pas trop près. En macro, il est facile de se trouver plus près que l'objectif ne peut faire la mise au point. Vous définissez le point éloigné en ajustant progressivement la mise au point à l'aide de l'aperçu de l'image.
Les deux points sont verrouillés par les boutons avec le cadenas. Ensuite, vous définissez le nombre d'images sous "Focus Stacking Advanced". Le logiciel propose un nombre très élevé, je n'ai pris qu'une vingtaine de photos à chaque fois. L'étape de mise au point est automatiquement calculée à partir du nombre de prises de vue. C'est également sous "Focus Stacking Advanced" que vous démarrez les prises de vue.
Lorsque le Live View est activé en permanence et que vous prenez beaucoup de photos, la batterie de l'appareil photo se vide assez rapidement. Démarrez toujours la session avec une batterie pleine ou, si possible, branchez la caméra sur le secteur.
Assemblage des photos individuelles
De la version gratuite CombineZP à la version professionnelle Helicon Focus à 200 dollars, il existe différentes applications pour assembler les photos individuelles. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un logiciel spécialisé. Photoshop ou Affinity Photo maîtrisent également l'addition de Focus Stacking.
Photoshop présente deux avantages pour moi. Premièrement, j'ai déjà le logiciel sur mon ordinateur. Deuxièmement, je peux travailler très facilement avec le format RAW. Dans Lightroom, je fais des corrections comme le recadrage de l'image ou l'ajustement de la luminosité sur une seule photo et j'applique les modifications à toute la série. Je sélectionne ensuite toutes les images, puis dans le menu "Photo" ou avec un clic droit, je choisis "Modifier dans" > ; "Ouvrir en tant que calques dans Photoshop".
Puis Photoshop s'ouvre et les images sont placées dans un seul fichier sous forme de calques. Tous les calques doivent être sélectionnés, puis suivent les commandes de menu "Éditer" > ; "Aligner automatiquement les calques" et "Éditer" > ; "Fondu enchaîné automatique". Ici, vous devez utiliser l'option "Empiler les images".
J'ai également installé Affinity Photo. Il peut ouvrir les fichiers RAW, mais les réglages effectués dans Lightroom ne sont pas appliqués. Je commence donc par tout exporter au format JPEG. L'assemblage des photos est ainsi beaucoup plus rapide - pas seulement dans Affinity Photo, mais dans toutes les applications.
La procédure est extrêmement simple dans Affinity Photo : "Fichier" > ; "Nouvelle combinaison de mise au point", sélectionner les fichiers, appuyer sur OK. C'est terminé.
Helicon Focus peut être testé gratuitement pendant 30 jours. Comme il est considéré comme le meilleur logiciel pour l'empilement des focus, je l'installe également. Et aussi Helicon Remote, un logiciel de contrôle à distance pour le Focus Stacking. Il fonctionne de manière similaire à digiCamControl et prend en charge les appareils photo Canon et Nikon. Helicon Remote me semble encore un peu meilleur et surtout plus fiable que digiCamControl.
Dans Helicon Focus, vous pouvez choisir différentes méthodes de rendu et régler des paramètres tels que le lissage ou le rayon. Le logiciel est accompagné d'une très bonne page d'aide, je n'en dirai donc pas plus ici.
Comment obtenir les meilleurs résultats?
J'ai constaté des différences entre les applications. Helicon donne généralement les meilleurs résultats. D'après mon expérience, les cas difficiles s'en sortent généralement mieux avec la méthode C. Mais cela m'amène au point crucial : c'est bien plus la prise de vue que l'application qui permet d'obtenir un résultat utilisable.
La question est donc de savoir ce qu'est un "cas difficile". Et comment je dois enregistrer quelque chose pour obtenir un résultat sans erreur.
Les problèmes se situent principalement au niveau des transitions entre le sujet et l'arrière-plan. Les erreurs qui apparaissent alors rappellent un peu ce que produit l'effet bokeh artificiel des smartphones.
Choisissez un arrière-plan qui se distingue du sujet en termes de couleur et de luminosité. Plus important encore, l'arrière-plan doit être le moins texturé possible. Ce n'est pas si simple : même le papier blanc a une structure qui devient visible en gros plan. Les surfaces entièrement lisses reflètent, ce qui est également mauvais. Le plus sûr est que l'arrière-plan soit si éloigné du sujet qu'il ne sera jamais net malgré le focus stacking. Par exemple, une macro devant un mur situé à trois mètres. Mais cela ne fonctionne pas toujours, bien sûr.
Ici, ça marche parce que le microphone peut être placé librement dans la pièce. Je l'ai stacké avec deux situations d'éclairage différentes, puis j'ai recomposé les deux photos assemblées.
Il est préférable que l'objet photographié ait des contours simples. Non seulement le logiciel fait moins d'erreurs sur les bords, mais l'objet est aussi beaucoup plus facile à détourer.
Conclusion : malgré l'automatisation, beaucoup de patience est nécessaire
Le focus stacking demande du temps et de la patience. Et ce, même si vous pouvez automatiser à la fois la série de prises de vue et l'assemblage. En effet, il n'en résulte pas toujours quelque chose d'utile, même si la procédure était correcte. Si les objets ont des contours bien définis sur un arrière-plan éloigné, vous avez de bonnes chances d'obtenir une belle photo. Dans tous les autres cas, tentez votre chance, mais attendez-vous à être frustré.
David Lee
Senior Editor
David.Lee@digitecgalaxus.chMon intéret pour l'informatique et l'écriture m'a mené relativement tôt (2000) au journalisme technique. Comment utiliser la technologie sans se faire soi-même utiliser m'intéresse. Dans mon temps libre, j'aime faire de la musique où je compense mon talent moyen avec une passion immense.
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