
Guida
Suggerimento rapido per le foto: come correggere l'esposizione
di David Lee
Cattura la stessa immagine con livelli di luminosità diversi e somma le singole immagini: Questo è il bracketing HDR. È considerato un rimedio miracoloso per gli smartphone quando le differenze di luminosità sono troppo elevate. Ma è utile anche per le fotocamere di grandi dimensioni?
L'occhio umano riesce a gestire meglio le grandi differenze di luminosità rispetto a un sensore fotografico. Anche in controluce, riusciamo a riconoscere le strutture in ombra. Le fotocamere digitali hanno problemi in questo senso. Più piccolo è il sensore, maggiore è il problema. Anche di notte, le differenze di luminosità sono spesso troppo grandi per i sensori delle fotocamere.
Ci sono fondamentalmente tre trucchi per ottenere un'immagine che permetta di riconoscere i dettagli sia nelle aree chiare che in quelle scure.
Sottoesposizione: In fase di post-elaborazione della foto, le aree scure possono essere schiarite abbastanza facilmente in modo da rivelare i dettagli. Il contrario non è possibile: se le aree dell'immagine sono completamente bianche, tutte le informazioni dell'immagine vengono meno e non è possibile salvare nulla. Per questo motivo è consigliabile impostare la compensazione dell'esposizione leggermente al ribasso in situazioni critiche.
Scattare in RAW: La correzione di cui sopra funziona molto meglio in formato RAW. Questo perché vengono memorizzate più gradazioni di colore. Quando si schiariscono le ombre, queste gradazioni di colore vengono separate. Se le gradazioni di colore sono troppo poche, i gradienti non sono uniformi. Oppure l'elaborazione dell'immagine si rifiuta di effettuare una correzione estrema. In Photoshop o Lightroom, non è possibile schiarire le ombre di un JPEG tanto quanto quelle di un'immagine RAW.
Bracketing dell'esposizione (bracketing HDR): Il terzo metodo consiste nel realizzare diversi scatti dello stesso soggetto con esposizioni diverse. Ad esempio, tre immagini: Una scura che mostra correttamente le parti chiare, una normale e una luminosa che mette in risalto le parti scure. Le immagini vengono poi combinate in un'unica immagine. Questo si chiama bracketing di esposizione o bracketing HDR.
I tre trucchi possono essere combinati in un'unica immagine.
I tre trucchi possono essere combinati a piacere. Io posso fare il bracketing delle foto RAW e tendo a sottoesporle leggermente.
L'HDR è ormai uno standard sugli smartphone. Questo avviene in modo completamente automatico. Il dispositivo riconosce quando ha bisogno di una parentesi di esposizione e scatta diverse immagini in successione. È così veloce che funziona anche senza treppiede. Negli ultimi anni i produttori di smartphone hanno fatto passi da gigante in questo campo.
L'HDR automatico è molto utile per gli smartphone perché, in primo luogo, hanno sensori piccoli con una bassa gamma dinamica e, in secondo luogo, nessuno vuole modificare i file RAW con il proprio smartphone - se il telefono fornisce RAW.
Ma per quanto riguarda le fotocamere di grandi dimensioni, che sono sempre in grado di riprodurre i file RAW e che vengono spesso utilizzate?
La gamma dinamica dei sensori migliora costantemente grazie al progresso tecnologico. Secondo dxomark.com, la Sony A7R IV ha una gamma dinamica di 14,8 stop di esposizione. La Sony Alpha 850 di dieci anni fa, anch'essa una fotocamera full-frame, raggiunge solo 12,2 stop. Oggi, anche le fotocamere compatte con sensori da 1 pollice raggiungono valori più elevati.
Anche i convertitori di immagini grezze come Lightroom o CaptureOne non sono rimasti fermi negli ultimi dieci anni. Oggi riescono a estrarre da un'immagine molto più di prima.
Tutto questo ci suggerisce che il valore delle fotocamere compatte e dei sensori da 20 pollici è più alto.
Tutto questo suggerisce che il bracketing HDR non è più necessario con le grandi fotocamere.
Ho effettuato diversi scatti in controluce e su superfici riflettenti, ovvero in condizioni con le maggiori differenze di luminosità possibili. Una serie di esposizioni consiste in un'immagine leggermente sottoesposta, un'immagine più scura di 2 o 3 gradini e un'immagine più luminosa di 2 o 3 gradini. Metto insieme le immagini utilizzando la funzione HDR di Lightroom.
Nella maggior parte dei casi, un singolo RAW e una moderata sottoesposizione sono sufficienti. L'unica cosa importante è che non ci siano aree cruciali sovraesposte. Il bracketing HDR non migliorerà visibilmente la situazione.
Per vedere la differenza tra il bracketing e una singola immagine RAW, devi trovarti in una situazione di luce estrema. Qui, ad esempio, ho fotografato direttamente sotto il sole.
Nel file RAW, schiarisco le ombre e abbasso le luci per uniformare le differenze. Per fare ciò, in Lightroom alzo leggermente il cursore del bianco e abbasso leggermente quello del nero. In questo modo si evita che l'immagine abbia un "aspetto HDR" troppo artificiale.
La stessa immagine con una parentesi di esposizione RAW. Le differenze sono particolarmente visibili nel cestino sul portabagagli nella parte superiore dell'immagine.
Dal momento che ho salvato anche i JPEG, posso anche creare un'immagine HDR da questi per un confronto. I dettagli del portabagagli sono migliori rispetto al RAW singolo, ma ovviamente peggiori rispetto al RAW composito. Tuttavia, la colorazione è scarsa e può essere corretta male.
Ecco di nuovo l'area critica ingrandita. Presta attenzione al bordo sinistro del cestino sotto la sella.
Nei miei scatti di prova, ho notato anche gli svantaggi del processo. Non appena qualcosa si muove nell'immagine, possono verificarsi dei problemi. Questo perché le immagini dovrebbero essere assolutamente identiche, tranne che per l'esposizione. I movimenti lo impediscono. Gli smartphone attuali, come il Huawei P30 Pro o il Google Pixel 4, sono già abbastanza bravi ad annullare queste differenze. Ma producono anche strani dettagli in caso di movimento. Questo è ancora più vero con le fotocamere di grandi dimensioni.
Da lontano, tutto sembra a posto in questa immagine HDR. [[image:31844120]]
Nell'ingrandimento si possono vedere gli artefatti in cui è passata un'auto (luce rossa) e i movimenti delle onde nell'acqua.
Per confronto, la singola immagine RAW: non succede nulla di simile.
A seconda della fotocamera, incontrerai ulteriori difficoltà con il bracketing dell'esposizione. La mia Nikon D7500 supporta solo il bracketing automatico in formato JPEG. Se voglio un bracketing RAW, devo modificare manualmente le impostazioni per ogni immagine del bracketing. Di conseguenza, le immagini sono distanziate di qualche secondo, il che aumenta il rischio di movimento.
La Sony Alpha 6400, che ho provato anch'io, è in grado di eseguire il bracketing RAW a fuoco continuo. Ad esempio, posso scattare tre foto in un secondo. Ma anche in questo caso, si verificano strani artefatti causati da leggeri movimenti.
Il fuoco continuo è inutile anche per gli scatti notturni con lunghe esposizioni. Ma è proprio in questo caso che è necessario il bracketing HDR, perché le scene notturne presentano differenze estreme di luminosità. Le lampade sono quasi sempre sovraesposte, mentre le aree non illuminate sono troppo scure.
Il bracketing non può essere combinato con l'autoscatto della Sony Alpha 6400. Il dito deve rimanere sul pulsante di scatto. Questo rende le lunghe esposizioni molto sfocate, anche con un treppiede.
Il bracketing HDR può ancora portare dei vantaggi in alcuni casi. Tuttavia, una fotocamera ragionevolmente buona con gli standard tecnici odierni può gestire la maggior parte delle scene senza bracketing. È più facile e funziona molto meglio con i soggetti in movimento. In generale non consiglio il bracketing HDR per gli scatti notturni.
Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.